El restaurante Limited del difunto rapero Tupac es lo último en un renacimiento estadounidense de Soul Food

Escondido en el Olympic Boulevard de Los Ángeles hay un restaurante alegre y bullicioso llamado Fixins Soul Kitchen.

Fundado por la leyenda de la NBA Kevin Johnson, es luminoso, espacioso y está marcado por signos sutiles de la cultura afroamericana en sus logotipos y menú. Recientemente, el restaurante pasó por una transformación para convertirse en Powamekka Café, aunque solo temporalmente. La ventana emergente, que se puso a prueba el 16 de junio y estará disponible para los entusiastas de la comida de Los Ángeles hasta finales de este mes, es la tercera encarnación de la visión de un café del fallecido rapero e ícono cultural Tupac Shakur. Originalmente lo concibió en vida con el objetivo de convertirlo en un espacio para la comunidad.

Dirigido por The Shakur Estate, que está formado por la familia del rapero y asociados cercanos, Powamekka ha aparecido antes en Nueva York y Fresno, California. El primero se instaló en 2017 en el Lower East Side de Nueva York en Sweet Chick, un restaurante copropietario de la leyenda del Hip-Hop, Nas. El pop-up de Los Ángeles está más cerca de las raíces de nacimiento de Tupac y se remonta a su época al frente de la historia del Hip-Hop de la Costa Oeste.

En la ventana emergente, uno puede meterse en las ofertas extraídas de la lista de favoritos de Tupac. Piense en el pastel de carne, el estofado de gumbo y su primo, la receta de alitas de pollo fritas de Jamala, todo sacado directamente de sus cuadernos personales que fueron descubiertos curiosamente por su familia a raíz de su trágica muerte a la edad de 25 años.

Estos cuadernos también fueron donde se descubrió el concepto de Powamekka Cafe. Un “paraíso apasionado 4 personas con power 2 play & parlay” y “escapar de la fría realidad del mundo”, señaló Shakur.

¿Qué es realmente el ‘alimento para el alma’?

El chef ejecutivo Melvin “Boots” Johnson muestra sus tatuajes en los nudillos.

El menú estándar de Fixins ofrece una panoplia de clásicos como bagre, rabo de buey, gofres y pan de maíz. Estos vienen con guarniciones que llamaron ‘fixins’, el término coloquial que se usa para las porciones tradicionales, como guisantes, sémola, ñame confitado, okra carbonizada con tocino (dedos de dama) y col rizada al estilo del sur.

Si los ingredientes, y mucho menos el menú en sí, le parecen desconocidos, tomemos un momento para familiarizarnos con los orígenes y la naturaleza de la cocina del sur de Estados Unidos. Para empezar, la génesis de estos deliciosos platos se remonta a los oscuros días de la trata de esclavos en el Atlántico, cuando cientos de miles de hombres, mujeres y niños negros fueron secuestrados y enviados a los puertos del sureste de los EE. estados de Alabama, Mississippi y Georgia, que con el tiempo llegaron a tener poblaciones masivas de esclavos.

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Las raciones semanales estándar de un esclavo consistían en una bolsa de 9 litros de harina de maíz y 3 a 4 libras de carne de cerdo; dado que sus arduas condiciones de trabajo exigían dietas altas en calorías, varias comunidades esclavizadas de nativos americanos y africanos del sur se encontraron mezclando estos ingredientes con los tradicionales. sabores y técnicas de empanado/fritura, creando comidas sustanciosas que, en última instancia, les ayudaron a desarrollar una identidad cultural propia en Estados Unidos.

Esta identidad cultural, especialmente en los últimos años, salió de las cocinas y se introdujo en la cultura contemporánea más amplia de los Estados Unidos. A través de referencias en el cine, la música, los programas de entrevistas y todo lo demás, ahora vivimos en un mundo en el que Conan O’Brian asume las funciones de cocinero en restaurantes tradicionales de comida soul en el corazón de los barrios negros más antiguos de Nueva York.

Entonces, ¿por qué la cocina tardó tanto en despegar realmente a nivel internacional? En una palabra, eurocentrismo.

Descentralización de la ‘alta cocina’

Cocinero de corte

Powamekka trasciende el tiempo, ya que Shakur lo soñó hace casi treinta años. Dicho esto, hacer que algo como esto sea rentable y bien publicitado solo ha sido posible en la última década.

En los años 90, durante el apogeo de Shakur, los legados de la comida del alma todavía estaban relegados a los restaurantes locales y de pequeña escala, los establecimientos de comida rápida y las cocinas caseras. La ‘alta cocina’, como suele llamarse, todavía se basaba en convenciones de Europa, establecidas en gran parte por chefs, restauradores y academias culinarias blancos, donde se esperaba que los aspirantes a chefs de color se alinearan con opiniones que rara vez aceptaban y abrazaban sus culturas. .

“Como hombre negro, tienes que desempeñarte tres veces mejor”, repitió Jerome Grant, que opera en el Sweet Home Café del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana de Washington. “Lo vi en las cocinas de inmediato: éramos los cocineros, pero nunca fuimos los chefs, nunca los operadores”.

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Grant, quien ha sido nominado para el premio culinario James Beard dos veces, defiende apasionadamente el espíritu de la comida del alma y la idea de abrazar la diversidad cultural a través de la cocina en sus tres restaurantes, dos de los cuales están ubicados en museos nacionales dedicados a las minorías.

Al abrazar sus raíces filipinas y jamaicanas, chefs como Grant ofrecen una visión mucho más colorida del futuro y el presente de las artes culinarias. Si bien esto todavía era bastante incipiente durante su carrera temprana, que comenzó hace veinte años, Grant trabajó arduamente para evolucionar la cara de la cocina afroamericana mientras trabajaba en la vanguardia de la industria, a menudo haciendo todo lo posible para usar platos tradicionales. técnicas e ingredientes.

También trabajó incansablemente para publicar una amplia variedad de obras y recetas culinarias en las principales revistas, junto con un libro de cocina, Libro de cocina Sweet Home Cafe: una celebración de la cocina afroamericana. Cada receta viene con una rica conexión contextual con las exhibiciones del museo, lo que brinda a los lectores no solo una idea de lo que puede ser el alimento para el alma, sino también cómo llegó a ser

Más allá de América

Nueva Soul Food París

Es cierto que la idea de la cocina negra ha estado dominada en gran medida por imágenes de gofres, pollo frito dorado, galletas y salsa que inducen el hambre… y la lista continúa. Sin embargo, estas siguen siendo ideas profundamente americanas de comida para el alma. Entonces, ¿qué está pasando al otro lado del charco?

Curiosamente, como una de las ciudades más multirraciales del mundo, ha surgido una identidad ‘afropeana’ única dentro de los bulliciosos barrios no turísticos de París, y también está ligada a las vistas, los sonidos y los aromas de la comida soul americana.

New Soul Food-Le Maquis disfruta de una vista del icónico Canal Saint Martin de París y está dirigido por los hermanos Rudy y Joël Lainé. Después de media década de llevar a cabo sus sueños culinarios sobre cuatro ruedas a través de L’Afro Truck, la pareja ha establecido con éxito lo que ellos llaman ‘nuevo alimento para el alma’, como lo exploró el escritor Alexander Hurst para Eater.com.

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Basándose en una combinación de raíces familiares en Camerún y Guadalupe, los Lainés fusionan elementos de África Occidental y el último archipiélago de colonias francesas. Armado con técnicas más tradicionales de su tiempo como chef pastelero en algunos de los mejores de París, el trabajo de Rudy es tanto una revolución cultural como culinaria.

El menú es delicado, sutil y mucho menos ‘estereotípico’, pero lo más importante es que todo está diseñado. En lugar de la tarifa que vimos anteriormente en Powamekka, New Soul Food apunta al futuro en lugar del pasado. Basta con mirar esta descripción de Hurst:

“Pido el Afropéenne: pollo, pero estofado en lugar de frito, y bañado en una salsa “yassa” que ha sido “afrancesada” agregando grandes cantidades de mostaza de grano a la tradicional lima y cebolla, y servido con el attiéké afropeano de Lainé, un cuscús -como el grano hecho de mandioca que ha sido mezclada con tomates confitados y hierbas de Provence.

Definitivamente no es comida para el alma como la conocemos, pero busca dibujar una identidad única que es más que la suma de sus partes. “Hoy en Francia, si vamos a producir una cocina que va a durar, tenemos que alinearnos con todos estos nuevos códigos alimentarios: cosas orgánicas y naturales, cocinadas al momento”, dice Lainé.

“No puede tratarse de pollo y gofres”, afirma definitivamente.

Quizás. Para la mayoría de nosotros en la India, sin embargo, el concepto de ‘alimento para el alma’ sigue siendo una especie de paradoja. La cocina en sí es rica en un sentido de comunidad y unión y, sin embargo, la mayoría de nosotros solo hemos tenido un facsímil procesado en fábrica de la cocina sudamericana a través de opciones de comida rápida no auténticas como KFC.

Más cerca de casa, definitivamente nos vendría bien un poco de variedad cuando se trata de este estilo de cocina icónico y saludable, y evolucionar más allá del tipo ‘Para chuparse los dedos’ al que estamos tan acostumbrados.

(Créditos de imagen destacados: 2pac.com, Unsplash)

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