“Tengo algunas personas aquí que están pintando el otro lado de la casa”, me envió un mensaje mi anfitrión de Airbnb antes de un viaje por carretera a New Bedford, Massachusetts. “Los muchachos son realmente increíbles/artistas talentosos, muchas buenas vibraciones”.
De hecho, cuando Aaren, mi compañero de viaje, y yo salimos de County Street para encontrar nuestra casa por dos noches, un apartamento de una habitación en una casa victoriana de 1855 que aparentemente alquiló una vez la hermana de Herman Melville, tres pintores estaban actualizando laboriosamente el exterior de la casa. con colores crema, naranja, azul y gris cálido.
En estos días, toda la ciudad, aproximadamente a 60 millas de Boston, parece estar recibiendo una nueva capa de pintura. Hay signos de rejuvenecimiento en todas partes, desde un parque que honra a los abolicionistas hasta nuevos murales en edificios antiguos.
Alguna vez la ciudad más rica del mundo per cápita y una potencia en la caza de ballenas y la fabricación textil, New Bedford cayó en declive a mediados y finales del siglo XX, soportando una alta tasa de criminalidad, alto desempleo, deterioro urbano y chistes malos (“New Bedford: The armpit de Cape Cod, tal vez la nación”). Si se detuvieran, muchos viajeros se quedarían solo para comer o visitar el Museo Ballenero de New Bedford, antes de continuar en ferry a Martha’s Vineyard o conducir por la Interestatal 195 a Cape Cod.
Sí, New Bedford sigue apoyándose fuertemente en su pasado marítimo: no solo nos quedamos en el encantador Whalehouse y visitamos el Whaling Museum, también comimos en Whaler’s Tavern y recorrimos una mansión restaurada construida con dinero de la caza de ballenas. Pero también hay un enfoque en el presente. Se están reinventando viejas fábricas textiles, prosperan nuevos restaurantes y se están expandiendo exhibiciones y parques para contar mejor la larga historia de la ciudad en la promoción de la igualdad. Los museos, los estudios de artistas del centro y los espacios de actuación hablan de la inversión en la clase creativa. En cuanto al futuro, se espera que el próximo año comience el primer servicio de tren desde Boston desde finales de la década de 1950. (Su ruta planificada no está exenta de quejas).
Gracias a la atención médica y la pesca comercial y otras industrias marítimas, New Bedford sigue siendo una ciudad activa. No depende del turismo, aunque en todos los lugares a los que fuimos, nos encontramos con residentes orgullosos e involucrados, desde el docente voluntario en el Whaling Museum hasta el curador de la Biblioteca Pública Gratuita de New Bedford y los camareros de los restaurantes.
“No hay pretensiones de Cape Cod en la ciudad, porque en realidad no somos Cape Cod. Somos la costa sur”, dijo Allie Copeland, la curadora, y agregó que New Bedford “ahora tiene una vibra muy buena.”
Una economía creativa
Nuestra primera noche, después de detenernos en la taberna de balleneros de Quahog Republic para tomar una cerveza dorada y un Mai Tai, Aaren y yo nos encontramos con Bev Ehrich y Carl Freedman comiendo afuera en una de las calles adoquinadas de la ciudad. La pareja se había mudado recientemente de Providence, Rhode Island, al pueblo cercano de Little Compton. Habían ido a cenar con otra pareja a Union Flats, un restaurante de mariscos que abrió este invierno. Los cuatro amigos quedaron entusiasmados con el rape y la caballa (luego inhalamos vieiras a la plancha, frescas y perfectamente cocinadas), así como con el jazz de la ciudad y otros atractivos culturales.
“La única razón por la que solíamos venir aquí cuando vivíamos en Providence era para tomar el ferry”, dijo la Sra. Ehrich, de 69 años, administradora universitaria jubilada. “Ahora venimos por fabulosos restaurantes, museos y música”.
En 2017, Margo Saulnier comenzó su función como estratega creativa de la ciudad de New Bedford, encargada de implementar un programa de arte y cultura. Desde entonces, la ciudad y sus socios han utilizado subvenciones y otros fondos para organizar eventos gratuitos, solicitar y ayudar a artistas locales a crear murales públicos y más.
“Cuanto más invirtamos en nuestra economía creativa y nuestro talento local en las artes y la cultura, mejor será para todos”, dijo la Sra. Saulnier. “Y eso incluye a las personas que viven aquí y las personas que visitan aquí”.
Para las personas que visitan, New Bedford puede ser relativamente económico. La colección de arte de la Biblioteca pública gratuita de New Bedford muestra obras de artistas contemporáneos como Adrian R. Tió, así como viejos favoritos de Ralph Fasanella, Albert Bierstadt y John James Audubon. En el restaurante caboverdiano Izzy’s, un desayuno lleno de cachupa rafugado, huevos revueltos y linguiça cuesta $13. El pase “See NB in Three”, de $18 para adultos, permite la entrada al New Bedford Fishing Heritage Center, al New Bedford Art Museum y al Rotch-Jones-Duff House & Garden Museum, cuyos macizos de rosas por sí solos valen la pena.
Un pasado complejo
El colapso de la población de ballenas a fines del siglo XIX se produjo cuando se construían enormes fábricas textiles que transformaron el paisaje urbano. Pero a medida que la fabricación en el sur y en el extranjero ganó prominencia a mediados del siglo XX, estas fábricas cerraron y New Bedford languideció. La situación se volvió más sombría en la década de 1990 después del colapso de las pesquerías locales.
“Durante 50 o 60 años, no ha pasado nada porque las plantas textiles cerraron”, dijo Freedman, de 71 años y abogado, en Union Flats, hablando de New Bedford y otras antiguas ciudades industriales de Nueva Inglaterra. “Esas industrias que consumen energía nunca volverán a llenar estos grandes edificios. Y es por eso que reinventar estos edificios es el futuro”.
Pasé la mañana siguiente caminando por un molino reinventado en el vecindario South End de la ciudad. Kilburn Mill, construido en 1903 y ampliado en 1910, es un complejo de tres edificios que ahora alberga tiendas, gimnasios, espectáculos musicales y el brillante restaurante Dough Company, lleno de plantas, que vende un delicioso sándwich de huevo “Gigante Verde” ($8) — uno con verduras, cebollas en escabeche y queso de cabra.
El desayuno nos alimentó mientras recorríamos los museos del centro y paseábamos por las calles. En una sola cuadra, descubrí una tienda de juguetes, una tienda de discos usados y una tienda de brujas llamada Sanctum Folklorica. Lo más destacado del día fue el Whaling Museum (adultos, $18), dedicado a la brutal industria que transformó New Bedford y el mundo. A través de una rica colección (esqueletos de ballenas que cuelgan de los techos, una réplica explorable de un barco ballenero, colecciones de arte y más), aprendimos no solo la historia de la caza de ballenas, sino también la biología y el comportamiento de las criaturas, las amenazas que enfrentan y los esfuerzos de conservación.
El museo también analiza a las personas que impulsan la industria, comenzando con los nativos americanos locales y los marineros que vinieron de todo el mundo, incluidos Cabo Verde, las Azores y Portugal continental, y se establecieron aquí. (A través de influencias culinarias y culturales, su presencia sigue sintiéndose fuertemente).
Una exposición ampliada en el museo y el parque cercano está dedicada al Capitán Paul Cuffe, un cuáquero nacido localmente de madre nativa americana y padre africano en 1759. En un momento en que muchos africanos y afroamericanos estaban en servidumbre, Cuffe ejecutó bloqueos durante el Revolucionario War y luego se convirtió en un rico armador y capitán, usando su influencia para solicitar al estado el derecho a votar de los hombres de color terratenientes, y para establecer una de las primeras escuelas integradas del país.
En toda la ciudad, aprendimos sobre los vínculos de New Bedford con el cuaquerismo, lo que contribuyó a que la ciudad se convirtiera en un bastión del abolicionismo, una estación del ferrocarril subterráneo y el establecimiento de una oficina de reclutamiento para uno de los primeros regimientos afroamericanos en la Guerra Civil.
Este otoño, la Sociedad Histórica de New Bedford, junto con la ciudad, planea inaugurar un parque dedicado al movimiento abolicionista de la zona. Abolition Row Park, construido en un lote de esquina desocupado, incluirá una estatua de Frederick Douglass, una glorieta y un jardín comunitario.
“Lo que hemos sido intencionales, y estamos financiando, son ciertas historias que no se han contado o que no se han contado a las masas”, dijo la Sra. Saulnier. “Existe este sentido renovado de celebrar ese pasado.”
en el paseo marítimo
Nuestra última noche, anduvimos en bicicleta hacia el sur hasta Harborwalk, un sendero para caminar y andar en bicicleta en la barrera contra huracanes que protege el puerto de New Bedford. El dique masivo, construido en la década de 1960, se eleva 20 pies sobre el río Acushnet y ofrece vistas de faros, barcos y transbordadores que pasan. Un poco más allá de un conjunto de sus enormes puertas de barrera se encuentra Cisco Brewers Kitchen & Bar, un espacio al aire libre para restaurante y bar de 3.5 acres que abrió sus puertas en junio pasado y da la bienvenida a perros, niños y amantes de la cerveza con mesas de picnic, música en vivo y un muelle para ir al agua. huéspedes. Aaren pidió comida para compartir y dos IPA brumosas, y nos acomodamos para disfrutar de la escena.
Más al sur se encuentra East Beach y Fort Taber Park de la ciudad, un espacio verde de 50 acres y un museo militar, pero tendrán que esperar para otra visita. Terminamos nuestras almejas fritas, escuchamos una última canción y, con la brisa fresca del océano, volvimos a montar en nuestras bicicletas.
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