Un viaje por Londres en la línea Elizabeth

La magnífica línea Elizabeth de Londres abrió en mayo pasado y en su primer cumpleaños hay mucho que celebrar.

Desde el aeropuerto de Reading y Heathrow en el oeste hasta Shenfield y Abbey Wood en el este, el línea elizabeth trae a 1,5 millones de personas adicionales a 45 minutos de los distritos más concurridos de la capital; alivia la congestión en las líneas más antiguas; y hace que Londres sea más accesible para todos, ya que los usuarios de sillas de ruedas pueden llegar a sus andenes desde el nivel de la calle. Como un piloto que viaja diariamente a Heathrow: Yo vuelo el Boeing 787 para British Airways, a menudo estoy entre sus 600.000 pasajeros entre semana. La línea, que discurre paralela al Heathrow Express, ofrece otra forma cómoda de ir al trabajo.

Muchos visitantes encontrarán que los altísimos pasillos de las estaciones y los relucientes trenes de la línea (acentuados en púrpura real y casi tres veces más largos que un Boeing 747) no solo son convenientes sino también una inspiración. Londres, después de todo, es el hogar del primer metro del mundo, un mapa de transporte que sigue siendo un icono del diseño y los autobuses y taxis más reconocibles del planeta. ¿Quién puede decir qué otras metrópolis podrían verse influenciadas por la eficiencia transformadora de la línea Elizabeth, y mucho menos por su buena apariencia? Quizás el tuyo.

Lo que es seguro es que la línea permite a los viajeros dejar atrás las familiaridades de la Zona 1, el núcleo de la red de transporte de la ciudad, a menudo abarrotado de turistas, y embarcarse en viajes rápidos y económicos a destinos fascinantes en las afueras de Londres. Aquí hay cuatro favoritos.

Southall

Southall, un centro de las comunidades del sur de Asia de Gran Bretaña, se encuentra al noreste del aeropuerto de Heathrow. Haga una pausa en su nueva estación de vidrio para tomarse una selfie debajo del letrero que deletrea Southall en Gurmukhi, una escritura que se usa comúnmente para escribir Punjabi. Luego gire a la izquierda, hacia Casa señorial de Southallun hito Tudor del siglo XVI.

Los terrenos de la mansión ofrecen bancos tranquilos y una vista de la cúpula dorada del Gurdwara Sri Gurú Singh Sabha, uno de los templos sij más grandes de Europa. Los visitantes siempre son bienvenidos, pero para un recorrido necesitará comunicarse con anticipación. Cúbrase la cabeza al entrar (un hombre mayor seleccionó una bufanda verde para mí de un contenedor de plástico de préstamo y me ayudó a atarlo), luego quítese los zapatos, lávese las manos en los lavabos y diríjase a la recepción. En una visita reciente, Manjeet Kaur Panesar me mostró exhibiciones sobre el sijismo y luego me guió hasta el salón principal, donde la oración y la música sagrada comienzan antes del amanecer. La Sra. Panesar explicó que todos son bienvenidos en el langar del templo, o cocina comunitaria gratuita. “Compartir todo, ese es el significado de nuestra religión”, dijo. Su plato favorito, el kadhi chawal, un curry preparado aquí con yogur casero, se suele servir los miércoles. “Tenemos mucha gente los miércoles”, me dijo con una sonrisa.

Dirígete al lado Biblioteca Southall, hogar de una destacada colección de cerámica de Martin Ware. Martin Ware está asociado con el movimiento de artes y oficios, que surgió a finales del siglo XIX en oposición a la industrialización de las artes decorativas. El estudio Southall, fundado por los hermanos Martin en una antigua fábrica de jabón en 1877, permaneció en funcionamiento hasta principios del siglo XX. “Ya conocerás su trabajo por ‘Antiques Roadshow’ o el Museo V&A”, explicó un bibliotecario, mientras me mostraba un Wally Bird, un tarro de tabaco en forma de búho en el estilo conocido como “grotesco”.

Mi amiga Seeta, es de Slough, la ciudad cinco paradas al oeste de la línea Elizabeth que es familiar para los espectadores de la versión británica de “La oficina” — a menudo visitaba Southall cuando era niño. Primero me guió al antiguo Palace Cinema, construido en un estilo chino e inaugurado en 1929. (Los angelinos pueden recordar al Grauman’s Chinese Theatre, de la misma época). El cine se convirtió en un espacio cultural esencial para la creciente población del sur de Asia en Londres. En estos días, alberga la Centro Comercial Palacio. Mientras pasábamos junto a los bulliciosos puestos de joyerías, vendedores de zapatos y sastres, Seeta recordó el gozoso escapismo de ver los últimos éxitos de Bollywood con su madre aquí. Luego me instó a que mirara las grandes lámparas que todavía cuelgan del techo Art Deco, atenuadas como por deferencia a la pantalla plateada de su infancia.

El corazón de Southall, familiar para los fanáticos de “Bend it Like Beckham”, que se filmó en parte aquí, es Broadway. “Se trata principalmente de tiendas de sari, tiendas de oro y tiendas indias de efectivo”, me dijo Seeta, mientras ordenaba panipuri (bolas de masa crujientes y rellenas) en un puesto callejero. “Y por eso me encanta”.

Compre en Broadway hasta que se canse, o simplemente maravíllese con la deslumbrante ropa formal y el atuendo de boda. Luego dirígete a Cariología para un karak chai con azafrán, o para Chandni Chowk para kaju katli, una golosina a base de anacardos cubierta con plata comestible.

Finalmente, camine hacia el oeste hasta el puente sobre el Paddington Arm del Grand Union Canal. A lo largo de su terraplén nororiental corre un mural de Vivek Pereira, completado el verano pasado con la ayuda de cadetes del Ejército de un Centro de Reserva del Ejército cercano. La línea de Elizabeth “definitivamente ha cambiado las cosas”, me dijo Pereira. “Me encanta la energía aquí”. Su mural incorpora colores brillantes y tesoros locales: la casa solariega, la cerámica de Martin Ware, los espacios verdes que calmaron a tantos durante la pandemia, los cisnes reales del canal, así como el orgulloso hashtag “#OurSouthall”.

Romford

En la rama noreste de la línea se encuentra la ciudad comercial de Romford. Empezar en el Museo de Havering, cuyas exhibiciones incluyen un modelo del desaparecido Palacio de Havering, donde la reina Isabel I se hospedaba ocasionalmente. También aprenderá sobre el vínculo de Romford con William Kempe, un actor en varias de las producciones originales de Shakespeare, quien morris bailó alrededor de 100 millas de Londres a Norwich en 1600, y sobre los pesos y medidas que alguna vez establecieron estándares en el mercado de Romford.

De hecho, gire a la derecha al salir del museo y encontrará el mercado donde los vendedores aún realizan un comercio activo, hoy en día, en flores, artesanías y artículos de cuero, casi ocho siglos después de que el rey Enrique III concediera su carta. Para un almuerzo cockney tradicional, pruebe Pastel y puré de petirrojos en Calle Sur. Un pastel salado (carne de res, vegetariano o vegano) con puré de papas y la salsa de perejil conocida como licor cuesta alrededor de 5 libras (alrededor de $ 6), o £ 9 con una guarnición de anguilas cruzadas en gelatina.

Si prefiere un desayuno tardío, diríjase al Café Tetera. Fundada en 1953 por walter topo, un soldado y ex prisionero de guerra que pasó casi cinco años separado de su familia durante la Segunda Guerra Mundial, este entrañable restaurante está dirigido por su nieto, Jamie Miller. Se ofrecen cinco opciones de desayuno “inglés completo” (todas por menos de £ 8, incluido el té), así como Bovril, una bebida caliente a base de extracto de carne de res. Rodeada por las voces y las risas de otros comensales, devoré mis bollos, apuré mi té con leche (£2.75 por ambos), limpié la mantequilla derretida de mi barbilla y regresé al mostrador por más.

Aduana

Una encuesta informal de amigos sugiere que muchos londinenses creen que su alcalde todavía trabaja en el edificio diseñado por Norman Foster. huevo torcido cerca del Tower Bridge que el exalcalde Boris Johnson bautizó como la “gónada de cristal”. De hecho, el gobierno metropolitano de Londres recientemente movido río abajo a otra estructura vítrea, más angular y menos vulnerable a los apodos anatómicos, junto al Royal Victoria Dock. La llegada del alcalde aquí, como la de la línea Elizabeth, es una oportunidad para considerar la historia y la promesa de los muelles de Londres.

Desde la nueva estación al aire libre, siga la pasarela cubierta hacia el sur hacia Excel Londres, un bullicioso centro de convenciones que también alberga la “gusanería” más grande de Gran Bretaña (un enfoque ecológico del desperdicio de alimentos). Luego descienda a la plaza, donde una escultura de bronce de trabajadores portuarios que descargan mercancías de Zanzíbar, Kuala Lumpur y Hong Kong se encuentra cerca de las esbeltas siluetas de las grúas del muelle.

Londres fue una vez el puerto más activo del planeta, y las dimensiones colosales de estos muelles se aprecian mejor desde arriba. Pausa encima de la Pasarela Royal Victoria Dock, donde un letrero guía su teléfono inteligente a lecturas de realidad aumentada de jóvenes poetas locales. Luego, mire hacia el este, hacia la resplandeciente pista de aterrizaje del Aeropuerto de la Ciudad de Londres, y hacia las aguas oscuras del muelle de una milla de largo. Gran parte de lo que se extrajo durante las excavaciones a mediados del siglo XIX ayudó a formar Battersea Park, una docena de millas río arriba.

¿Te apetece nadar? La organización nombrada amor aguas abiertas da la bienvenida a intrépidos nadadores en varios lugares de Londres, incluido su evento durante todo el año Puesto de avanzada de Royal Docks, casi en la escalinata del nuevo Ayuntamiento. Después de un chapuzón, séquese y disfrute de Perky Blenders X Goodvibes. Roxanna Lyssa, nativa del este de Londres que luchó contra la ansiedad como ejecutiva de moda, abrió este café en 2020 como un acto de renovación tanto urbana como personal. “Decidí cambiar mi dirección, hacia algo que amo”, me dijo la Sra. Lyssa. “Quiero conectar a las personas, creando un espacio donde las personas puedan ser ellas mismas y abiertas a la interacción”.

Asintiendo a mi herencia flamenca, opté por un café con leche enriquecido con la crema para untar hecha de flor de loto, las queridas galletas caramelizadas de Bélgica. ¿La bebida preferida del alcalde Sadiq Khan? Un café negro largo con leche desnatada.

La Sra. Lyssa ha notado más turistas desde que se abrió la línea Elizabeth, especialmente aquellos que buscan alojamiento asequible. Echar el ancla en el flotante buen hotel, que navegó a través del Mar del Norte desde los Países Bajos en 2016. El hotel capacita y contrata a miembros de la comunidad que han sufrido desempleo a largo plazo y dirige sus ganancias a iniciativas educativas en todo el mundo. (Habitaciones con vista al agua desde £ 150).

Woolwich

En 1843, Marc Isambard Brunel completó su Túnel del Támesis, el primero del mundo debajo de una vía fluvial importante. (Fue asistido por su hijo, Isambard Reino Brunelque más tarde construiría la estación de Paddington —hoy una parada de la línea Elizabeth— con arcos de hierro forjado que, en mis ojos vueltos hacia arriba, forman la entrada más hermosa de Londres.) La línea cruza por debajo del Támesis en túneles excavados por Mary y Sophia, dos máquinas llamadas — por voto público, para las esposas de los Brunel, y custodiado durante la construcción por estatuas de Santa Bárbara, la santa patrona de quienes trabajan con explosivos.

Entonces, es apropiado que la primera estación más allá de estos túneles sea Woolwich, donde se fabricaron armamentos durante unos tres siglos, incluido uno metralla henry. Woolwich también era célebre por su música: su Royal Artillery Band, la banda británica primera banda militar formalse organizó en 1762, y para el fútbol: Arsenalcon sede hoy en Islington y todavía apodado “los artilleros”, se fundó aquí en 1886 como un equipo de trabajadores de armamentos.

Dañadas en la Segunda Guerra Mundial, las fábricas de armamento cerraron en 1967. Hoy en día, las perspectivas de la zona como centro creativo se han fortalecido con la llegada de la línea Elizabeth. En el green de la estación de Woolwich espera un cabina tradicional londinense equipada con una máquina de espresso en el portón trasero (alrededor de £3 por un flautín con leche de almendras). “Solo lo conducimos para obtener combustible”, me dijo el joven barista. “A veces la gente trata de tomar un café con leche”. Luego pasee por el antiguo arsenal, que ahora alberga apartamentos, salas de espectáculos y la elegante señalización: “Por favor, manténgase alejado del cañón”, de una era posimperial.

Dirígete al lado Ayuntamiento de Woolwichuna obra maestra de la arquitectura barroca eduardiana que está dominada por una estatua de la reina Victoria y vidrieras que representan la inspección de 1637 por parte de Carlos I de HMS soberano de los mares, un galeón dorado construido en Woolwich que se dice que fue el barco más grande del mundo. (“El Rey”, está escrito en el cristal, “está muy complacido”.) Luego camine hacia el sur hasta Iglesia de la guarnición de San Jorge. Una bomba devastó esta iglesia italo-románica en la Segunda Guerra Mundial. Hoy, sus ruinas al aire libre, incluidos los mosaicos venecianos, están protegidas por un dosel curvo de tela y madera y rodeadas por un oasis de verde. Es uno de mis lugares favoritos en Londres.

Cuando cae el crepúsculo, disfrute de un bocado junto a la chimenea (quizás una ensalada de fregola, arroz salvaje y granada, £ 14.50) en el Arco de esfera pub, llamado así por el reloj de sol de 1764 que verá al entrar. Entonces te vas a “La ciudad quemada”, una experiencia teatral inmersiva de Punchdrunk, el grupo artístico que ha hecho un hogar en el antiguo arsenal. Guarda tu teléfono y ponte una máscara fantasmal, luego pasea por las historias que animan un reino de la mitología griega, perdiendo y encontrando a Agamenón y tus amigos.