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Vislumbres de las pirámides olvidadas de Sudán

by admin

El sitio estaba casi desierto. Algunos lugareños estaban ordenando después de los recientes trabajos de restauración, y los jóvenes conductores de camellos estaban buscando clientes. En el calor del mediodía, el resplandor brillante del desierto ayudó a centrar mi atención en las pirámides mismas.

Situadas en la orilla este del Nilo, a unas 150 millas en automóvil al noreste de la capital de Sudán, Jartum, las pirámides de Meroe, alrededor de 200 en total, muchas de ellas en ruinas, parecían estar en perfecta armonía con el paisaje circundante, como si el el viento había alisado sus bordes para acomodarlos entre las dunas.

Durante los 30 años de dictadura de Omar Hassan al-Bashir, quien condujo a Sudán a través de una larga serie de guerras y hambrunas, las pirámides de Meroe recibieron pocos visitantes internacionales y permanecieron relativamente desconocidas.

Pero entre las muchas consecuencias de la revolución que condujo a la expulsión de al-Bashir en 2019, junto con la eliminación de Sudán en 2020 de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos, estaba la esperanza de que los sitios arqueológicos del país pudieran recibir mayor atención y protección, no solo de los investigadores y visitantes internacionales, sino también de los propios ciudadanos sudaneses.

A fines de 2018, al-Bashir, el ex dictador, puso fin a los subsidios al combustible y al trigo, lo que provocó un aumento de los precios. La reacción del pueblo, agotado por las crisis económicas, no se hizo esperar.

Una ola de manifestaciones llenó las calles de varias ciudades, mucho más allá de la capital, Jartum. Se trataba de sudaneses de todas las etnias, clases y generaciones, pero sobre todo estudiantes y jóvenes profesionales.

Durante mi visita, Amr Abdallah y Tawdia Abdalaziz, dos jóvenes médicos sudaneses de unos 20 años, me llevaron por las calles de Jartum para ver los sitios simbólicos de la revolución, mostrándome kilómetro tras kilómetro de arte público (grafitis, murales, versos) que Marcó los sitios de las protestas.

Cuando me hablaron de Meroe y la antigua Nubia, el nombre de la región que se extiende entre Egipto y el norte de Sudán, descubrí que la mayoría de los sudaneses nunca habían tenido la oportunidad de visitar estos sitios, incluidos los propios médicos.

Para mí, como italiano, equivalía a no haber tenido nunca la oportunidad de visitar el Coliseo de Roma.

La antigua ciudad de Meroe, que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2011, se encuentra a cuatro horas en automóvil desde Jartum, al noreste a lo largo del río Nilo. Las pirámides aquí, construidas entre hace 2700 y 2300 años, son un testimonio de la grandeza del Reino de Kush, una gran potencia desde el siglo VIII a. C. hasta el siglo IV d. C.

En comparación con las pirámides monumentales en Giza, Egipto, las estructuras en Meroe son significativamente más pequeñas, de alrededor de 30 a 100 pies de altura, frente a la Gran Pirámide de 455 pies de altura, y sus pendientes son más empinadas. Sin embargo, como en Egipto, las pirámides sirven como cementerios reales.

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En los últimos años, las pirámides de Meroe, así como otros sitios arqueológicos sudaneses a lo largo del Nilo, incluidas las pirámides de Nuri, más al norte, se han visto amenazados por el aumento de las aguas, así como por los efectos continuos de la erosión del viento y la arena.

Los planes para nuevas represas hidroeléctricas también amenazan ciertos sitios arqueológicos en Sudán, como lo hicieron en el pasado, cuando la construcción de la represa Merowe desplazó a decenas de miles de residentes y condujo a una frenética búsqueda arqueológica de artefactos antes de que fueran sumergidos por el embalse de la represa. .

Quizás el acto de destrucción más infame en Meroe, sin embargo, se atribuye al cazador de tesoros italiano Giuseppe Ferlini, quien en la década de 1830 destruyó varias de las pirámides en una búsqueda despiadada de artefactos antiguos.

Con una mano en el volante y la otra sosteniendo su teléfono, Nour, nuestro conductor, estaba acostumbrado a traer visitantes a Meroe. Aún así, en su Toyota con tracción en las cuatro ruedas, a veces nos perdíamos el rumbo mientras íbamos de un sitio a otro, a través de vastas extensiones de desiertos.

Los guías turísticos locales en la entrada de Meroe nos invitaron a dar un paseo en camello, ansiosos por recordarnos que este es un sitio turístico probado por el tiempo, aunque a menudo descuidado.

En el sitio arqueológico de Naqa, a unas 50 millas al suroeste de Meroe, la atmósfera era muy diferente.

A tiro de piedra del templo de Amón, una puesta de sol dorada iluminaba un pequeño rebaño de ovejas, a las que seguía un joven pastor. El anochecer pronto se asentaría. El viaje de regreso a Jartum fue largo, y nuestro conductor me advirtió que acelerara.

De vuelta en Jartum, donde los dos principales afluentes del río Nilo, el Nilo Blanco y el Nilo Azul, se encuentran, el Dr. Amr y el Dr. Tawdia, junto con sus amigos, se reunieron para celebrar un cumpleaños.

En medio de las canciones y bailes, la Dra. Tawdia se acercó a mí para preguntarme qué pensaba de las bellezas arqueológicas de su país y para discutir el futuro de Sudán.

“El pueblo sudanés tiene derecho a reclamar su país”, dijo, y agregó que ella y sus amigos anhelan una sociedad democrática que pueda ser abierta y accesible para todos.

Y, agregó, quieren un país que pueda mostrar sus tesoros a sus visitantes y su gente.

Alessio Mamo es un fotoperiodista italiano afincado en Catania, Sicilia, que se centra en el desplazamiento de refugiados y las crisis humanitarias en Oriente Medio y los Balcanes. Puedes seguir su trabajo en Instagram y Gorjeo.

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