La nueva generación de viticultores alemanes

Actualmente, la VDP, la asociación de productores de vino de élite de Alemania, está llevando a cabo una campaña publicitaria bastante conmovedora, al menos para mí.

Consiste en un bombardeo de Instagram y alrededor de 20 carteles digitales en ciudades alemanas, cada uno de los cuales representa a un joven (más o menos) viticultor, con una cita de cada uno de ellos explicando por qué han elegido su carrera.

Por lo general, se han hecho cargo de empresas relativamente pequeñas de sus padres y hacen ellos mismos el trabajo duro en el viñedo y la bodega. Julian Huber, de la famosa finca Bernhard Huber en Baden, que produce respuestas germánicas al burdeos rojo y blanco, es desarmadoramente modesto: “Probablemente no habría servido para nada más”.

Peter Jakob Kühn, un viticultor de undécima generación en Rheingau, fue un famoso pionero de la viticultura ecológica allí a principios de los años 90. Su hijo Peter Bernhard Kühn se pone filosófico con su contribución: “Aprendo, amo y odio, soy rey ​​y sirviente, encuentro libertad y conexión”. Kai Schätzel en Rheinhessen trabaja en la finca familiar por motivos muy altruistas: “Creo que una buena agricultura puede salvar el mundo”.

Sin embargo, sería engañoso sugerir que sólo los hijos heredan la tierra en las fincas vinícolas familiares alemanas. A pesar de tener tres hermanos mayores, es Catharina Mauritz quien se hace cargo de la finca Domdechant Werner en Rheingau de manos de su padre, Franz Michel. Katharina Prüm sucedió hace mucho tiempo a su padre, Manfred, en la famosa finca de JJ Prüm en el Mosela, elaborando vinos notablemente más afrutados y accesibles en su juventud. Río arriba, en el valle del Sarre, Dorothee Zilliken toma el relevo de su padre Hanno. Ella y su marido, Philipp, elaboran deliberadamente vinos aún más ligeros y notablemente más secos que los de la generación anterior.

La campaña puede ser en parte una respuesta a la escasez de mano de obra que afecta a la producción de vino en Alemania, como en todo el mundo del vino. Pero según el VDP, consciente de que hay muchos trabajos más fáciles que la viticultura, se trata de “un mensaje político diseñado para generar entusiasmo y empoderamiento entre los amantes de la naturaleza, la cultura y la artesanía”. Refleja el espíritu de cooperación actual entre los miembros del VDP, algo que, según me aseguraron en una visita reciente, no era tan común hace una o dos generaciones.

Parte de lo que me encanta de la viticultura es que su atractivo es lo suficientemente fuerte como para persuadir a personas jóvenes, que han viajado mucho y con buena educación a adoptar una profesión al aire libre físicamente exigente en la que se enfrentan a una fuerza más poderosa y cada vez más impredecible: la naturaleza. La viticultura es un arte, un oficio y hoy en día tiene que ser también una ciencia.

Las generaciones más jóvenes de viticultores no sólo asisten habitualmente a las mejores escuelas de vino, sino que también realizan prácticas en algunas de las mejores fincas vitivinícolas del mundo, donde aprenden los últimos aspectos prácticos del cultivo de la uva y la elaboración del vino.

El escritor de vinos y productor retirado Armin Diel de Schlossgut Diel en Nahe me dijo que el regalo de Navidad que le hizo en 2001 a su hija Caroline, ahora a cargo de la finca con su marido francés, Sylvain Taurisson-Diel, fue una carta manuscrita presentada en una bandeja de plata. de Aubert de Villaine de la finca más famosa de Borgoña, Domaine de la Romanée-Conti, invitándola a realizar prácticas durante la cosecha de 2002.

La naturaleza puede ser un adversario cruel. En la feria de vino Weinbörse de este año en Maguncia, donde la gran mayoría de los 200 miembros del VDP mostraron casi 1.700 de las últimas novedades, muchos de los productores todavía se estaban recuperando de las heladas especialmente brutales de unos días antes. Los Zilliken calculan que han perdido hasta el 70 por ciento de su cosecha potencial para 2024, por lo que muchos cogollos se convirtieron en hielo en la vid.

En el cercano valle del Ruwer también se vieron gravemente afectados los famosos viñedos de la finca Maximin Grünhaus. Pero Maximin von Schubert, que ha sucedido a su padre, Carl von Schubert, y continúa la diversificación de la finca hacia la producción de vino tinto gracias a unas preciosas plantas de Pinot Noir importadas de Borgoña, ha contratado una especie de seguro contra heladas. Ha comprado deliberadamente terrenos alrededor de los viñedos originales de la propiedad con diferentes exposiciones y elevaciones, reduciendo así la probabilidad de que se congelen todos al mismo tiempo.

Si hubiera que hacer una generalización estilística sobre los vinos de la actual generación de miembros del VDP, es que parecen seguir el gusto del consumidor alemán al elaborar vinos cada vez más secos. El dulzor en el vino alemán se asocia demasiado fácilmente con los días más oscuros de la industria en los años 1970 y principios de los 1980, a raíz de la Ley del Vino alemana de 1971 que promovía el dulzor por encima de todo, incluida la verdadera calidad.

Han sido necesarios años de debate, en gran parte por parte del VDP, para desarrollar un sistema que valore la geografía y el equilibrio por encima de las categorías Kabinett, Spätlese y Auslese definidas por los niveles de azúcar residual. Hoy en día también existe un sistema de etiquetado más parecido al de Borgoña, en el que los vinos más admirados, y los que probablemente se beneficiarán de las mejores uvas, son los de lugares más específicos: los vinos de un solo viñedo.

Caroline Diel, por ejemplo, ahora elabora vinos completamente secos y claramente masticables en su juventud, por lo que ha cambiado por completo el calendario de lanzamiento de la finca. Los vinos Schlossgut Diel actuales disfrutan de un envejecimiento en botella mucho más prolongado antes de salir al mercado. A diferencia de la mayoría de los demás productores de Mainz, ella no tenía blancos 2023 para mostrar e incluso sus 2022 todavía tenían una textura apretada.

El mismo fenómeno se manifiesta en los vinos que elabora Sebastian Fürst, hijo de Paul, de la finca Rudolf Fürst en Franken. Paul fue un pionero del excelente Pinot Noir, llamado Spätburgunder en Alemania. Sebastian, que se unió a él en 2007, es un típico de su generación, ya que estudió viticultura y enología en la Universidad de Geisenheim y trabajó en bodegas de Borgoña, Alsacia, España, Sudáfrica y otras importantes direcciones de Alemania. Sus Spätburgunders de 2022 son particularmente jóvenes, pero claramente muy prometedores.

Sebastian Fürst también muestra la conciencia medioambiental de su generación, un fenómeno que Johannes Hasselbach, que trabajó en finanzas antes de regresar a la finca familiar Gunderloch en Rheinhessen, promovió vigorosamente en el VDP. Durante su mandato parece haber nueva energía y brillo en los vinos de sus famosos viñedos en el Rin.

Como muchos de sus contemporáneos, Hasselbach valora los sabores que resultan de las levaduras presentes naturalmente en el viñedo y la bodega por encima de aquellos que resultan de levaduras especialmente cultivadas que han sido compradas.

Jan Eymael regresó a Weingut Pfeffingen en Pfalz después de realizar una pasantía en Château Smith Haut Lafitte en Burdeos con su esposa, Karin, y se dio cuenta de que realmente le gustaba el olor de su mezcla de Sauvignon Blanc y Sémillon en la tina de fermentación. Como resultado, desarrolló un estilo nuevo y mucho más opulento para el blanco que elaboran a partir de sus vides maduras Scheurebe.

Como resultado de todas estas influencias externas, el vino alemán puede ser más variado que en la era del agua azucarada de los años 1970, pero es mucho mejor.

Notas de cata, puntuaciones y fechas de bebidas sugeridas en las Páginas Púrpuras de JancisRobinson.com. Distribuidores internacionales en Buscador de vinos.com

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