En los últimos años, las principales estaciones de esquí de Estados Unidos han subido la apuesta con hoteles de cinco estrellas, colaboraciones de marcas de lujo en las laderas y puestos avanzados de restaurantes caros de la gran ciudad alrededor de la ciudad.
Pero a veces, el ambiente de Madison Avenue en las montañas se vuelve aburrido, y es necesario un viaje de esquí a la antigua.
Así que el invierno pasado fui a Sun Valley.
El resort de Idaho había estado en mi radar durante años. Los amigos quedaron entusiasmados con su terreno, que va desde tazones abiertos de par en par hasta duras carreras de magnates, y la maravillosa ciudad, donde vestirse de punta en blanco significa lucir una camisa de franela con Wranglers desgastados por el tiempo. Que su cultura de celebridades girara en torno al legado de Ernest Hemingway, quien pasó mucho tiempo aquí desde 1939 hasta su muerte por suicidio en 1961, se sumó al atractivo.
Pero el desafío de llegar al centro-sur de Idaho en menos de 10 horas me detuvo. A fines de 2017 se introdujeron vuelos directos (limitados y estacionales) desde Chicago al pueblo cercano de Hailey, así que finalmente hice el viaje para ver cómo este enclave montañoso ha logrado salvaguardar su encanto de pueblo pequeño.
Sun Valley fue construido por el presidente de Union Pacific Railroad, Averell Harriman, en 1936 como un patio de recreo de invierno al estilo de St. Moritz para acelerar los viajes en tren a la montaña del oeste. El complejo ha cambiado de manos solo tres veces desde su fundación y sigue siendo independiente bajo sus propietarios actuales, Holding Family, que lo compró en 1977. Robert Earl Holding hizo su fortuna en hoteles, y la familia también es propietaria del complejo Snowbasin en Utah.
Sun Valley consta de dos montañas. Bald Mountain se encuentra en Ketchum, donde el centro de 10 calles y dos semáforos está lleno de negocios de propiedad local (bueno, hay un Starbucks y una pequeña tienda Lululemon) y, notablemente, no hay boutiques de alta costura. Dollar Mountain, el área para principiantes, está al lado en la ciudad de Sun Valley, junto con el pintoresco Sun Valley Village, hogar del Sun Valley Lodge, y una red de tiendas y restaurantes, además de pistas de patinaje sobre hielo cubiertas y al aire libre, el local ópera y un teatro al aire libre donde se lleva a cabo el Sun Valley Music Festival cada verano.
La falta de una escena de fiesta es una de las tarjetas de presentación del complejo. Eso es irónico porque, a partir de la década de 1930, Harriman usó celebridades para generar publicidad para su novato resort transportando a la realeza de Hollywood como Gary Cooper, Clark Gable, Marilyn Monroe y Janet Leigh a esquiar a cambio de la atención de los paparazzi.
En estos días, doblegarse ante las celebridades no está en el ADN de Sun Valley. Lo que explica por qué a muchos de ellos les gusta esquiar aquí. “He estado en restaurantes entablando una conversación amistosa con mi vecino (ambos en sudaderas) y luego me doy cuenta de que la persona es una gran celebridad”, dijo Julie Shoemaker, residente a tiempo parcial, citando nombres como Mark Zuckerberg. , Jamie Lee Curtis, Tom Hanks, Demi Moore, Clint Eastwood, Bill Gates y Donna Karan. “¿Adivina de qué hablamos? Esquiar.”
No hay duda de que Sun Valley es un imán para los ricos y famosos. El aeropuerto de Hailey está salpicado de aviones privados, el valor medio de una vivienda es de 1,2 millones de dólares y, desde 1983, la ciudad ha servido como un “campamento de verano para multimillonarios” para las conferencias de julio del banco de inversiones Allen & Company, cuando las élites de la industria como la NFL el comisionado, Roger Goodell, los magnates Jeff Bezos y Barry Diller y el inversionista Warren Buffett descienden para hacer tratos entre juegos de golf y caminatas. Al igual que muchas ciudades turísticas de montaña, tiene una grave falta de viviendas asequibles.
Lo interesante es que, a diferencia de Aspen, Vail o St. Moritz en Suiza, este resort no lleva su riqueza en su proverbial manga. El Sun Valley Lodge, el alojamiento más exclusivo de la zona, ha conservado su estilo tirolés original con alfombras con motivos rojos, muebles macizos antiminimalistas y fotografías en blanco y negro enmarcadas de luminarias esquiando a través de los siglos que recubren las paredes.
El complejo no ofrece servicios de “guante blanco” que hacen que las tablas de snowboard y los esquís aparezcan mágicamente al pie de la góndola, ni los conserjes de esquí calientan las botas y ayudan a los huéspedes a meterse en ellas. Ya sea que se aloje en un hotel o en un condominio, todos se amontonan en el servicio de transporte gratuito a la montaña del resort. Allí encontrará vagones que puede usar para cargar equipo de esquí (y niños pequeños) a la góndola desde el punto de entrega del transbordador y luego regresar por la tarde. Los almuerzos en la montaña son una hamburguesa o nachos junto a un fuego crepitante. El après más divertido es en Grumpy’s, conocido por sus goletas de cerveza de 32 onzas.
Existe una red de ordenanzas que limitan dónde y cómo se puede construir “para proteger el carácter natural y paisajístico y el valor estético de la ciudad del impacto del desarrollo inapropiado en laderas, crestas, líneas de crestas, cimas de crestas, montículos, sillas de montar y cumbres”. como establece la ley. ¿Traducción? Las mansiones en la montaña y los hoteles ski-in y ski-out están prohibidos (bloquean las vistas). Y los negocios que son demasiado grandes (hay un límite de 30,000 pies cuadrados) o que tienen diseños incompatibles con el carácter y la escala del vecindario (por ejemplo, una deslumbrante boutique de Chanel) no son bienvenidos.
A lo largo de las calles de Ketchum hay tiendas como Maude’s Coffee and Clothes, que almacena joyas y ropa vintage de fabricación local, e Independent Goods, que vende artículos creados por “fabricantes” independientes que no se sienten tocados por el flash de la era Kardashian. Ese sentimiento se magnifica en el abrevadero del Viejo Oeste, el Pioneer Saloon. Mientras me sentaba debajo de las cabezas disecadas de alces y otros animales salvajes locales, observaba a mis compañeros asistentes al bar mientras bebían la cerveza Western Collective de Boise. y papas gigantes al horno untadas con crema agria y tocino, era obvio que no se trataba de una multitud que se sintiera presionada para lucir el conjunto perfecto para después de esquiar.
Solo en las pistas
“Baldy” es famoso por su tono constante y caída vertical de 3400 pies. Para un no experto como yo, el terreno era desalentador. Una vez que me puse en marcha, me di cuenta de que la lejanía de Sun Valley (Boise, la ciudad más cercana, está a 2,5 horas en coche) era un punto de venta. No hay esquiadores de día. No hay aglomeraciones en los remontes, a pesar de que el complejo está disponible para los usuarios de Ikon Pass y Mountain Collective. En muchas carreras, estuve solo entre los abetos de Douglas bañados por la nieve.
En el área de Seattle Ridge, recorrí grandes pistas con nombres de deportistas olímpicos locales, como Gretchen’s Gold (Gretchen Fraser, 1948), Christin’s Silver (Christin Cooper, 1984) y Muffy’s Medals (el atleta paralímpico Muffy Davis, numerosas medallas en 1998, 2002, 2012). Todos estaban etiquetados como verdes, pero se considerarían azules avanzados en otros centros turísticos.
Después de un almuerzo de fondue junto a la chimenea en Roundhouse, el restaurante de media montaña de Baldy, decidí poner a prueba mis habilidades en una de las carreras de diamante negro “más fáciles”. Me dirigí hacia el punto más alto de la montaña, 9,150 pies, donde están los tazones. Respiré hondo, disfrutando de las gloriosas vistas de las cordilleras Pioneer, Boulder, Sawtooth y White Mountain, y bajé a toda velocidad por una cresta hasta Kaitlyn’s Bowl (llamado así por Kaitlyn Farrington, medallista de oro en snowboard en 2014), para el temblor de muslos, Descenso de 768 pies de regreso al valle.
Al día siguiente, jubiloso y dolorido como el infierno, decidí enfrentarme a Upper Limelight, una de las pistas preparadas más empinadas del país, según el resort. Después de algunas vueltas en Seattle Ridge, me lancé a esta corta pero poderosa carrera, mi mente ardiendo con mantras: ¡Zapatillas por la montaña! ¡Pierna larga, pierna corta! Toque de poste! Llegué de una pieza a una pista para gatos que me llevó al lado de la montaña Warm Springs. A partir de ahí, me zambullí dos millas por 3,140 pies verticales que me depositaron en Apples Bar & Grill, un verdadero restaurante esquiador con camisetas de carreras colgando del techo y fotos descoloridas de los héroes locales del esquí cubriendo las paredes.
Nuevamente, me maravilló la falta de multitudes, particularmente a la luz del hacinamiento que enfrentan muchos resorts que forman parte de las redes de pases de múltiples resorts.
Peter Sonntag, el gerente del resort, dijo que, como destino familiar, Sun Valley podría hacer “las cosas bien, lo que no siempre se enfoca en el resultado comercial”.
Ese ambiente de Sun Valley
Los aficionados de Sun Valley citan la ciudad vibrante y sensata y los lugareños que la impulsan (el 90 por ciento de las empresas son de propiedad local) como el secreto del complejo. Tomemos como ejemplo el restaurante Ram, que todavía sirve sus especialidades tradicionales como el rosbif (introducido en 1937), el goulash húngaro (1966) y el escalope de cerdo (1982), junto con platos modernos como una chuleta de cerdo Kurobuta en salmuera con sidra y queso cheddar molido a la piedra. sémola cubierta con chutney de manzana, membrillo y anís estrellado presentado por el chef actual, Jesse Seldin.
En Michel’s Christiana, un clásico lugar frecuentado por Hemingway (allí comió por última vez), los recuerdos olímpicos que recubren las paredes son tan deliciosos como la famosa sopa a l’oignon Lyonnaise. Cualquier noche de la semana, puedes encontrar a John Kerry, Clint Eastwood o Jamie Lee Curtis comiendo junto a los lugareños y ex esquiadores olímpicos y de la Copa del Mundo, todos con la esperanza de hablar sobre las conquistas de nieve polvo del día con el propietario, Michel Rudigoz, un ex esquiador olímpico estadounidense. Entrenador de mujeres.
Cuando el chef Jeff Keys escuchó que los veinteañeros Tyler Daoust y Morgan Beckley de Harper Woods, Michigan, se habían casado ese día (¡en la nieve!) y estaban derrochando en una cena conmemorativa en Vintage, su elegante restaurante de seis mesas restaurante dentro de una cabaña, pagó la comida. Simplemente porque.
En la tienda de reventa Gold Mine Consign, rebusqué entre los estantes de Versace, Moncler, Bogner y la oscura cachemira escocesa, con la propietaria, Lara Spencer, intercambiando historias de segunda mano mientras las mujeres entraban para conseguir una mezclilla asequible o un suéter Fair Isle vintage. “Las estrellas de cine y las mujeres adineradas que están en transición a la vida en la montaña nos donan sus artículos caros. Brinda a los lugareños acceso a la moda de lujo y hace de este un lugar al que la gente puede venir a disfrazarse”, dijo la Sra. Spencer mientras The Cure sonaba de fondo. Una vez que escuché que las ganancias beneficiaron a la Biblioteca Comunitaria, las compras se sintieron como un servicio público. Mi botín incluyó botas impermeables La Canadienne ($60) y una chaqueta Obermeyer con las etiquetas aún puestas ($120).
Además de proporcionar programación gratuita basada en la cultura a Wood River Valley, la Biblioteca Comunitaria de financiación privada mantiene el legado de Ernest Hemingway. Para fomentar el trabajo creativo continuo, la biblioteca inició un programa de residencia en 2019 que ofrece a los escritores el tiempo (generalmente de dos a tres semanas) y el espacio para perfeccionar su oficio en Ernest and Mary Hemingway House and Preserve.
Además de tener una posición tranquila para escribir, los participantes, que incluyen a la novelista Rebecca Makkai, el poeta Richard Blanco, la productora de cine Naomi McDougall Jones y la escritora de memorias Cheryl Strayed, también realizan actividades de divulgación comunitaria en forma de conferencias o talleres de escritura. Tuve la suerte de recorrer la casa y ver los muchos artefactos y objetos efímeros, incluido un poema escrito a mano por Archibald MacLeish de 1926, y azulejos de cerámica que representan escenas de corridas de toros traídos a Idaho desde España, conservados de la época de Hemingway en el oeste.
Yo vine. Esquié. Cené. Yo compre. El sentido de la tradición de Sun Valley, descubrí, tenía una ventaja adicional: alejaba a los influencers, multitudes de personas que no esquiaban y se tomaban selfies que acudían en masa a glamorosos destinos alpinos en nombre de la creación de contenido. Aquí, no había fiesta ni escena de pantalones elegantes para atraerlos. Espero que siga así.